Как правильно точить фигурные и хоккейные коньки в домашних условиях

Коньки, как и любой другой спортивный инвентарь, нуждаются в регулярном уходе. Главный элемент – режущая кромка, которая на протяжении катания под тяжестью веса впивается в лед, со временем тупится и деформируется.

Формы лезвий и углы заточки

Каждый нож, независимо от модели, формы и назначения, состоит из рукояти и клинка. Клинок же по своей структуре неоднороден и, в свою очередь, имеет различные части.

Формы лезвий и углы заточки

Основные части:

  • 1 – ширина;
  • 2 – толщина обуха;
  • 3 – высота прямоугольного сечения;
  • 4 – высота спуска;
  • 5 – высота режущих граней;
  • 6 – толщина режущих граней.
Формы лезвий и углы заточки

Материалы изготовления

Оставляя в стороне всяческие экзотические и специальные сплавы, кратко охарактеризуем наиболее популярные материалы изготовления ножей.

Формы лезвий и углы заточки

Углеродистая сталь. Кроме железа с определённым процентом углерода, в качестве модифицирующих добавок применяются ванадий и марганец. Такие клинки поддаются коррозии и могут покрываться пятнами от различных агрессивных веществ. При использовании этих ножей на кухне, особенно в начале эксплуатации, продукты приобретают легкий железистый привкус, который со временем исчезает. Они легко поддаются заточке, но так же быстро тупятся.

Нержавеющая сталь. Сложный сплав углеродистого железа с хромом с незначительными добавками никеля или молибдена. Имеет повышенную антикоррозионную стойкость, однако довольно быстро тупится и нуждается в постоянной заточке. Если клинок утратил первоначальный блеск, то держать остроту он уже не будет, поэтому становится полностью непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Формы лезвий и углы заточки

Высокоуглеродистая нержавеющая сталь. В состав, кроме углеродистой и нержавеющей стали, входят дополнительные присадки (молибден, кобальт, ванадий). За счёт существенного возрастания твёрдости, более 55 HRC, увеличивается и период сохранения остроты режущей кромки. Однако время до возникновения коррозии несколько сокращается.

Дамасская сталь. Композитный материал, состоящий из чередующихся слоев мягкой и твёрдой стали соединенный методом ковки. Отличается повышенной прочностью, благодаря неоднородной структуре, долго не тупится и формирует на кромке лезвия своеобразную пилу с микрозубцами. При необходимости, затачивается только вдоль лезвия.

Формы лезвий и углы заточки

Булат. Производится методом литья по технологии Аносова, Обухова и Швецова. Отличается высочайшими эксплуатационными характеристиками. Относится к ножам элитного класса. Для заточки необходим твёрдый алмазный круг.

Титановый сплав. Производится методом спекания титанового порошка с добавками карбида. Заточка клинков из титанового сплава требует профессионализма и применения специальных машин. Для использования таких ножей требуются определённые навыки в силу их небольшого веса и чрезвычайной остроты.

Формы лезвий и углы заточки

Циркониевый сплав (минеральная керамика). Производится методом длительного обжига при высокой температуре заготовок, сформированных при помощи сухого прессования. Очень острые, долго держат заточку. Однако клинок довольно хрупкий и пригоден для нарезания только мягких продуктов.

Формы лезвий

Формы лезвий и углы заточки

В зависимости от профиля режущих граней и спуска различают следующие формы кромки лезвия.

  • 1-5 – клиновидная;
  • 6 – бритва, скальпель;
  • 7 – стамеска (японская);
  • 8 – рубящий китаец;
  • 9 – пулевидная.
Формы лезвий и углы заточки

Таблица стандартов углов заточки

Существует устоявшаяся практика применения определённого угла заточки лезвия ножей, использующихся для различных работ.

Формы лезвий и углы заточки
Угол заточки в градусах Назначение
5-10 Филейные (филировочные)
10-15 Для фруктов, бритвенные, скальпельные, кемпинг-ножи
15-20 Разделочные, кливерс-ножи
20-25 Обвалочные, для крупной рыбы
25-30 Охотничьи
30-35 Тесаки для мяса, крупные ножи для овощей
40-45 Топоры для разделки
45-55 Ножницы для стрижки
55-60 Столовые
75-85 Ножницы по металлу
Читайте также:  Как выбрать горнолыжные носки: советы по выбору

Определение реального угла заточки

Формы лезвий и углы заточки

Чтобы понять, для чего предназначен тот или иной нож, а так же определить правильность заточки, необходимо измерить угол режущей кромки.

Для измерения нож необходимо прижать режущей кромкой к ровной поверхности. Угол (α) вычисляется по формуле:

Формы лезвий и углы заточки

α = arcsin (h/L), где

  • h – высота от поверхности основания;
  • L – длина клинка от острия к месту замера.

Важно! Полный угол заточки равен двум величинам углов режущей кромки, то есть – 2α.

На видео представлен один из методов измерения угла заточки клинка при помощи ножниц:

Методика заточки ножа бруском

Какие бы устройства ни придумывали, при использовании дома брусок остается наиболее востребованным.

Во-первых, это дешево: никакого дорогостоящего оборудования не требуется.

Во-вторых, ни одно приспособление не способно подстроиться под особенности конкретного клинка, а вручную это вполне возможно.

В-третьих, эта процедура больше похожа на творческий процесс, где одно неверное движение может безвозвратно погубить шедевр. Но есть те, кто получают удовольствие от такой деятельности.

Так что разберем последовательность действий при заточке.

Шаг 1: Подготовка

Понадобятся два точильных камня зернистостью около 320 и 1000 Грит Это может быть и один двусторонний камень. Еще понадобится тряпка, доска или резиновый коврик, чтобы ничего не скользило.

Грит – единица измерения абразивности, указывающая, сколько зерен помещается на одном квадратном дюйме поверхности (примерно 25 x 25 мм).

Методика заточки ножа бруском

Перед использованием точило обязательно стоит смочить водой или мыльным раствором. Это предотвратит засорение пор частичками металла, и улучшит скольжение. Нелишне время от времени повторять смачивание в процессе работы, чтобы убрать стружку. В конце следует помыть брусок, это обеспечит его сохранность и долгий срок службы.

Шаг 2: Заточка

Сядьте поудобнее за стол и уложите камень перед собой на доску или полотенце. Расположите его под углом 45 градусов или перпендикулярно к себе как вам удобнее.

Положите нож на брусок под выбранным углом (если необходимо, воспользуйтесь любым приспособлением, удерживающим требуемый наклон), и начинайте плавные движения от пяты к кончику. Дойдя до того места, где начинается изгиб лезвия, нужно немного приподнимать рукоять. Это поможет сохранить угол.

Чтобы ознакомиться с процессом наглядно, ознакомьтесь с видео:

Не давите слишком сильно: дела это не ускорит, а режущий край повредит.

Такие действия придется повторить около 50 раз, до тех пор, пока не появится заусенец. Это небольшая шероховатость, которая свидетельствует о том, что лишний слой стали снят и продолжать смысла нет.

Дальше нож следует перевернуть и проделать те же действия для другой стороны. Заусенец может перейти на эту сторону, и тогда инструмент понадобится снова перевернуть и обработать. И так до тех пор, пока заусенец не отпадет.

Шаг 3: Доводка

Она потребуется, чтобы убрать все неровности, образующиеся в результате грубой отделки. Для этого используется оселок с меньшей зернистостью.

Повторите те же движения, что и в предыдущем шаге, для обеих сторон. Радует то, что делать это надо меньшее количество раз: двадцати подходов для каждой обычно достаточно.

Подойдет для этой цели и мусат, которым необходимо несколько раз провести по острию.

Шаг 4: Полировка

Это уже не обязательный этап, но если вы желаете довести клинок до бритвенной остроты, то используйте полировку кожаным ремнем и пастой ГОИ.

Читайте также:  Анализ результатов в беге на длинные дистанции

Для ее проведения ремень потребуется хорошенько натянуть, нанести на него пасту и провести действия аналогичные тем, что были описаны выше. Однако двигаться теперь следует не по кромке, а от нее.

Методика заточки ножа бруском

Шаг 5: Проверка остроты

Результат проще всего проверить на бумаге. Попробуйте разрезать ее на весу: если лист легко поддается, то поздравляю, эксперимент прошел удачно. Рвущаяся и сминающаяся бумага говорит о том, что обработку придется продолжить.

Поможет определить качество и помидор. При попытке разрезать его тупым лезвием, плод просто сминается, поэтому ситуацию, когда острие проходит сквозь мякоть легко и не меняя форму овоща, можно назвать хорошим итогом.

Особо острые приборы умеют даже срезать волосы на руке на весу. Однако в большинстве случаев, такая режущая способность кухонному ножу и не нужна, так что не старайтесь ее добиться.

Имейте в виду, что приступая к процессу заточки своими руками, вы встретите различные рекомендации: например, что лучше двигаться “на зерно” или “от зерна”. Какие-то эксперты советуют переворачивать нож после каждого движения, таким образом не давая лезвию завернуться.

В общем, мнений масса, но главное, что вы должны соблюдать – это правильный угол и нажим. Первые эксперименты проводите на недорогих экземплярах, которые не жалко потом выбросить. С опытом вы поймете, какой из способов для вас удобнее.

Ручной способ заточки в домашних условиях

В случае нечастого катания можно изготовить своими руками станок для заточки коньков.

Для этого потребуется круглый надфиль или тонкий напильник и деревянный брусок длиной 10-15 см. В древесине выпиливается паз глубиной 2-2,5 см, во внутреннюю часть которого вставляется напильник. Ширина пропила должна обеспечивать четкую фиксацию инструмента внутри. То есть при работе он не должен смещаться вдоль своей оси.

Ручной способ заточки в домашних условиях

После установки напильника можно приступать к заточке. Для этого в паз бруска вставляется режущая кромка конька. Слегка надавливая на приспособление, нужно перемещать его вдоль лезвия. Таким образом, снимая слой металла, напильник сформирует нужный профиль.

После заточки остаются заусенцы, которые нужно убрать плоским напильником.

Отличительные особенности автоматических заточных станков «СЗК-3»

  1. Усиленные направляющие: существенно повышают ресурс работы станка (надежность +1)
  2. Самоцентрирующий зажим конька: нет необходимости измерять ширину лезвия конька и перенастраивать станок (удобство эксплуатации +1)
  3. Сменные губки зажима конька: часть станка, подверженная наибольшему износу, при необходимости, меняется отдельно, без существенных расходов (↓ стоимости эксплуатации +1)
  4. Ременная передача привода каретки: изнашивается медленнее реечного механизма, а стоимость замены ремня ниже на порядок (надежность +1, ↓ стоимости эксплуатации +1)
  5. Пылеулавливающий кожух: предотвращает разбрасывание абразивной пыли (удобство эксплуатации +1)
  6. Алмазные ролики для правки круга под желобок: обеспечивают наивысшую точность правки, скорость и простоту (качество заточки +1, удобство эксплуатации +1)
  7. Перенастройка станка на заточку коньков для фигурного катания производится одним движением (удобство эксплуатации +1)
  8. Амортизатор на рычаге шлифовального диска: минимизирует вибрации, повышая качество заточки (качество заточки +1)
  9. Релейная электрическая схема: устойчива к помехам и нестабильному электропитанию (надежность +1)

Надежность +3, качество заточки +2, удобство эксплуатации +4, ↓ стоимости эксплуатации +2

Заточка

В домашних условиях можно прибегнуть к одному из двух способов – заточка с помощью надфиля либо шлифовального круга. Первый более простой технически, но и более трудоемкий, требует больших физических усилий, подходит для нечастого пользования коньками. Второй более быстрый, но требует более сложных инструментов, рекомендуется катающимся или играющим в хоккей часто.

Читайте также:  Лучшие виды спорта для детей разных возрастов, какой выбрать

Надфилем

Требуются:

  1. Тиски;
  2. П-образный деревянный брусок;
  3. Круглый надфиль подходящего диаметра.

Надфиль вставляется в брусок, конек зажимается в тиски. Брусок следует установить на переднюю часть лезвия и наметить контуры желобка обратным движением.

Заточка

Сравнив ребра и убедившись, что их толщина будет одинаковой, делается выемка нужной глубины. После чего плоским надфилем или мелким напильником убираются заусенцы.

Шлифовальным кругом

Требуются:

  1. Пила «болгарка» или электродрель;
  2. Шлифовальный круг, на 0,5-1 мм Уже ширины проточки;
  3. Стальной уголок и струбцины либо другое приспособление с регулировкой высоты для крепления конька.

Закрепляется конек, вручную намечаются контуры канавки. Выполняется заточка «болгаркой» или закрепленной дрелью, начиная от передней части лезвия и регулируя высоту.

Затачиваем коньки для хоккея

В вопросе, как заточить хоккейные коньки, самое главное – выбор правильного типа заточки.

Вот несколько вариантов:

  • При стандартной хоккейной заточке желобки лезвия затачиваются полукругом. Также имеются округлые каналы.
  • Особенность заточки channel z в наличии желобка с квадратными каналами в центре.
  • Реже всего встречается вид заточки FTB. Он затачивается только на станках фирмы Blackstone. В странах СНГ такой тип заточки не распространен.

Также, задаваясь вопросом, как точить коньки для хоккея, пользователи должны помнить, что коньки со стандартным каналом затачиваются не только на ручных, но и на автоматических станках. Этот способ заточки встречается самым надежным.С помощью Z заточки, можно решить проблему с проскальзыванием. Также она помогает затачивать более глубокие желобки, чем обычная заточка. Этот вид желобка долго тестировался на европейских спортсменах, и было доказано, что он по всем параметрам превосходит стандартные преимуществ заточки FTB стоит выделить высокий КПД, который определяется следующим образом: небольшая потеря скорости и отличный накат. Однако у такой заточки есть минусы – неудобство в использовании станка, изготовленного Blackstone. Дело в том, что для заточки разных желобков необходимо менять головки и настраивать станки. На это требуется много времени.

Совет: чтобы получить более высокую скорость катания, используйте желобки различных радиусов. Не забывайте, что под разные способы катания используются разные заточки.

Итак, заточить фигурные или хоккейные коньки очень просто – главное следовать советам, данным в этой статье. Удачного катания на коньках!

Устройство подручника

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Устройство подручника

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Устройство подручника

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.